●赵竟成

　　一眨眼的工夫就到了二十四节气中的“雨水”，农贸市场上有“开凌梭”闪现。

　　所谓“开凌”，是河里的冰凌开始融化的意思。被誉为“开凌梭”的梭鱼在海底寂寞地蛰伏了一个冬季，腹腔空空如也，但鱼肉则紧实细嫩肥美，于是饥肠辘辘的它们在靠近河流入海处觅食之时，被悄然请上百姓餐桌，化身“开凌梭”，荣登新春第一鲜。青岛人对“开凌梭”向来情有独钟，而在潍坊等地，“开凌梭”也是百姓餐桌的时令尤物，炖炸煎烧，吃法也是千姿百态，历史悠久的潍县菜系里的“梭鱼抱蛋”，成为那方水土不少酒家的时令招牌。

　　我喜欢在厨房里风味东西，刀俎南北，听到风就是雨，吃到的，看到的，听说的，只要能搜刮到的食材，无一不身体力行。“梭鱼抱蛋”是听岛城著名饕客同时也是国画家的周先生在席间提起，后来向他讨教，他说早年虽在潍坊驻扎多次，但是一直未见此肴踪影，更不用说亲尝这道名菜了。周先生无意道出的传说，在我心中荡漾已久，念念不忘，足可媲美张爱玲又爱又恨的江南多刺鲥鱼。

　　那年，我参加了在潍坊举办的一次聚会，趁机向潍坊的哥们儿求教，没想到他面露愧色，客气地对我说，听说过但不会做。恰巧午餐安排在老街的一家老潍县菜馆，店面不大，是一对老夫妻经营，在大家推杯换盏的间隙，我找到老板问起“梭鱼抱蛋”的做法，他笑而不语。我再三追问，他才慢吞吞地吐出一句：“就是鱼和丸子一起清炖罢了。”

　　好了，总算有人点破这道名菜的烹饪秘籍，看来在常年喜欢“开凌梭”的潍坊，“梭鱼抱蛋”也不是普通百姓的家常菜肴。当时就想，不就是清炖鱼和汆丸子嘛，来年春天尝试一回。待到春风徐徐，冰凌融化，我买回一条还在喘息的“开凌梭”，清洗完毕，鱼背改刀；精选猪肉，剁泥备用。点火起锅，沸水过鱼去腥，明油葱姜蒜爆锅加水，放入鱼，撒盐点酒，文火慢炖，待鱼七八成熟，汆入肉丸，再逐渐加火微炖，鱼鲜丸香时，将锅内之物倾倒于香油韭菜胡椒粉铺底的汤盆之中，“梭鱼抱蛋”这道色味香俱佳的老潍县名肴旋即大功告成。香气扑鼻，老饕早已飘飘欲仙也。

　　由此数年下来，每当“开凌梭”上市，“梭鱼抱蛋”必为我家餐桌佳肴首品。