崔启昌

　　过了麦季，若恰好有一两场透犁雨随之淋下来，胶东人捧起的饭碗里除了惯常的海鲜菜品，会陡增一味小众食材烹制的上好菜肴——油炸知了猴。

　　知了猴是蝉的幼虫，从肉眼可见的一丁点，到深居地下好几年长成拇指大，可谓不易。趁夜黑地湿爬树蜕变，却不料成为“吃货”们的盘中餐，说起来颇有些悲壮意味。不过，吃虫并不是胶东人的原创。史料记载，早在先秦时期，像知了猴、蝉、蜂蛹，还有蝈蝈、蚂蚁卵等昆虫家族中的若干“成员”都是贵族阶层朝思暮想的伴饭佳肴了。

　　古时，吃虫子并非全是因为充饥果腹，而大多是用于防治虫害。据传，贞观二年，京城长安久旱，蝗虫肆虐，唐太宗看到扇动着灰色翅膀的蝗虫，顺手捉了几只咀嚼吞下，他认为这样可以减轻百姓灾难。这一举动不仅显示了唐太宗的仁政，也无意中掀起了一股吃蝗虫的风潮，以至于后来在民间形成了吃虫习俗。现今，包括胶东一带在内的不少地方虫菜十分吃香。像哈尼族、布朗族、傣族、仡佬族等多个少数民族地区，人们每年还过专门的吃虫节。

　　吃虫子得有胆量，别看有的人平日大大咧咧，吃鸡、吃鸭、吃生猛海鲜大有生吞活剥之势，但遇见油炸的，或者大火速炒的蚕蛹、豆虫、知了猴之类的虫菜，胆子猛丁会缩得小似针鼻儿。有年盛夏，我和朋友去烟台，午间，托临海的一家海鲜菜馆大厨油炸了带去的知了猴和蜂蛹。等到黄灿灿的两道虫菜溢散着芳香端上餐桌，当地一对做编辑工作的年轻恋人应邀落座时，忽然看到过油后的虫子狰狞的模样，惊吓得几乎跳起来。直至我们夸张地大口嚼了做示范，他俩也没敢叨那盘中的“吓人”之物。

　　两年前的一个深秋，济南一位书友来访，上午游罢崂山景区后，我们在山下一处农家宴吃午餐。热情的女老板推荐了她上午刚采购的进到蛰伏期的豆虫。深秋时节，豆虫肥胖，粗似手指，通体浅黄且脂膏满腹，那口好味可遇不可求呢！等到虫菜搁到眼前，文友竟吓得抱起自己的书包夺门而出。女老板一时笑得前仰后合，好一番解释，文友才回屋落座。最终人家竟也练出了胆量，借着酒劲儿，蘸椒盐一气吃了七八只。

　　油炸，是烹饪虫菜常用的技法。热锅热油时，洗净控干的各色虫子都可采用这种最简单的方法进行烹饪。虫子搁进油锅，转文火加热，执铲勤翻，及至八九分熟时停火装盘，放凉后撒入芝麻盐或椒盐，与其他菜肴匹配，或下酒或拌饭，每每都是虫菜酥香，令人回味不迭。

　　与青岛毗邻的日照，渔业资源丰富。吃惯海货的日照人对虫菜却情有独钟，吃起油炸虫子来，一个字“猛”！常上餐桌的虫菜不下七八种，蚂蚱、蜂蛹、柞蚕蛹子、哈虫、蝈蝈、蝼蛄、豆虫，还有跟豆虫酷似“双胞胎”的生长在刺槐树上的锃绿的虎虫，都是日照人虫菜单子上的“常客”。去年秋天，我和一同编修志书的三位同事去日照游览五莲山，返程时途经五莲县的叩官镇驻地，因正赶上饭点，街巷上一阵阵油炸虫菜的香味儿直沁肺腑。我们最终在这个不大的镇子上吃了一餐“虫子宴”，足足八道虫菜呢！

　　少油，是健康饮食常识。除了油炸，胶东人烹饪虫菜还擅长用煸炒的方式，出锅的虫菜虽然酥香减了几分，但鲜味却倍增。少许油入锅，热锅热油后将备好的姜丝、葱花、蒜碎儿等一众调味料下油炒香，随即将适合煸炒的蚕蛹、蜂蛹、哈虫、知了猴等小众食材分别倒进锅中，旺火煸炒时淋适量酱油、少许细盐翻拌，至香鲜气味弥漫时撒进香菜段儿提味。装盘上桌的每道煸炒虫菜都是虫软汁足，主打一个“鲜”字。

　　虫菜拌饭，日照五莲、莒县人最爱动用煎饼。煎饼铺于掌心，弄足够多的虫菜并夹带一两段嫩葱白卷进其中，大口咬嚼，煎饼香、嫩葱香和着虫菜香瞬间在口中混搭融合，这道好味让当地人年年不舍。胶东人吃虫菜，既习惯执箸叨着吃，也喜欢犹如吃西部的肉夹馍一样，将白面馒头手撕开口，塞进油炸或煸炒的虫菜大快朵颐。

　　如今社会发展提速，人们的食物选择愈发丰富。让更多营养健康的食材，无论大众小众，走进寻常餐桌，丰盈日常饮食，正是众人乐见的好事。