□李直东

　　中国幅员辽阔，地域和风俗不同，饮食各具特色。但有一样食材，人们都很喜爱，这就是鱼。不论海水鱼还是淡水鱼，不管产自汪洋大海抑或河湖塘渠，只要是鱼，通过精湛技艺都能变为色香味俱全的一道菜，满足饕餮口腹之欲。

　　因为“鱼”与“余”同音，成语年年有余，坊间称其年年有“鱼”，鱼成为人们美好愿望的象征和寄托。俗话说“无鱼不成席”，可见鱼不是一般食材能代替了的。

　　中国人食鱼文化历史悠久。范蠡著有《养鱼经》，开人工养鱼之先河，探索立体生态养鱼之法。鱼从自然界生长到水堰池养，对于丰富餐桌上的菜品、增加人们获取蛋白质的渠道，其意义重大，陶朱公功不可没。《诗经·小雅》记载：饮御诸友，炰鳖脍鲤。曹植《名都篇》诗云：脍鲤臇胎虾，炮鳖炙熊蹯。“脍”就是将肉切成薄片食用。范仲淹有“江上往来人，但爱鲈鱼美”的诗句。辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》曰：休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归未？上述两句都说明鲈鱼绝对是水鲜美味。

　　在诸多鱼中，鲤鱼占有一席之地，在中国传统文化中代表权势、财富。相传孔子的儿子出生后，鲁昭公送他一尾鲤鱼以示庆贺。为纪念国君赐鱼，孔子给儿子取名鲤。鲤鱼在当时应为稀有之物，王公贵族才配享用。民间有“鲤鱼跳龙门”的说法。人们喜食鲤鱼或许有文化基因传承。最著名的是黄河鲤鱼，有“黄河大鲤鱼，肥美甲天下”的美誉。《水浒传》中吴用到石碣村让阮氏兄弟购买金色大鲤鱼，梁山水泊与黄河联通，乃为黄河鲤鱼也。

　　餐桌上的鱼反映一定时期的生活水平。以前山区农村的普通人家，春节买一条斤把重的鱼，裹一层面放油锅中烹炸，再裹一层面再炸，直至鱼身裹上三层面，像穿着厚厚的棉袄。招待客人时，将鱼炖一炖端上餐桌，是一桌子中最好的硬菜。客人舍不得吃，只用筷子戳几下裹在外面的面糊。招待完客人，里面的鱼肉丝毫未动。下一次待客，把这条鱼再裹上一层面炖一炖，仍旧端上餐桌。如此反复，春节过完，穿“棉袄”的鱼依然完整无缺。

　　后来，人们生活水平逐渐好转，餐桌上的鱼不论数量还是种类都丰富起来。春节前每家都买些带鱼和鲅鱼，或者做炸带鱼，或者做熏鲅鱼，这些家常的鱼香味成为小时候的美好回忆。在青岛，红加吉鱼属海鱼，观之喜庆，多是春节年夜饭的顶级佳肴。

　　现如今物资匮乏的年代一去不返。大多数家庭早已实现“吃鱼”自由，年年有“鱼”成为实实在在的生活水准。